কানাডিয়ান রকি পর্বতমালায় আমার সপ্তম দিনে, হঠাৎ করেই সব পর্বত অদৃশ্য হয়ে গেল। আগের বিকেল পর্যন্ত আমি মালিন লেকের নীলচে-সবুজ পানিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৌকা বেয়ে চলেছিলাম—রানির এলিজাবেথ পর্বতশ্রেণির করাতের দাঁতের মতো খাঁজকাটা শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা হিমবাহের পাশ দিয়ে, “হল অব দ্য গডস” নামে পরিচিত আল্পাইন ক্যাথেড্রালের সুউচ্চ শিখরের দিকে। কিন্তু পরদিন সকালে তাবুর চেইন খুলে বাইরে তাকাতেই দেখি, সবকিছু উধাও—ঘন কুয়াশার এক পর্দায় ঢাকা, যেন স্বপ্নের কোনো দৃশ্য।
অবিশ্বাসে চোখ মুছে আবার কায়াকের হ্যাচে সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে আমি অন্ধকার-ঢাকা সেই শূন্যতায় নেমে পড়লাম। অচিরেই আমার চারপাশের পৃথিবী রূপ নিল এক অলৌকিক কুয়াশার আবরণে, যেখানে নৌকার সামনের প্রান্তের বাইরে আর কিছুই স্পষ্ট নয়—না আকাশ-পাতাল, না জল-স্থল, না নিজের অবস্থান।
বাম পাশে কোথাও এক বলদ এলকের ভারী পায়ের শব্দে মনে হলো কেউ যেন আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে। অনেক ওপরে, সাত হাজার বছর পুরোনো এক হিমবাহের ভেতর থেকে ভাঙনের শব্দ ভেসে এলো, তার গলিত পানি ঝরছে হ্রদে। সামনে, চিরসবুজ বৃক্ষের অস্পষ্ট ছায়াগুলো কুয়াশার ভেতর উদয় হয়ে আবার মিলিয়ে গেল—ভূতের মতো নীরবে।
তবু আমি জানতাম, যদি কুয়াশার ভেতর নৌকা চালিয়ে যেতে থাকি আর মনোযোগে সামনে তাকিয়ে থাকি, শেষ পর্যন্ত আমি সেটি দেখব—স্পিরিট আইল্যান্ড, বিশ্বের সেই বিখ্যাত দ্বীপ, যেখানে আসলে কেউ পা রাখতে পারে না।
জ্যাসপার ন্যাশনাল পার্কের “রত্ন” হিসেবে পরিচিত স্পিরিট আইল্যান্ড এক ক্ষুদ্র, জনহীন ভূমিখণ্ড, যার সৌন্দর্য প্রায় পৌরাণিক। বছরের বেশিরভাগ সময় এটি আসলে দ্বীপও নয়—একটি সরু স্থলসন্ধি দিয়ে মালিন লেকের পূর্বতীরের সঙ্গে যুক্ত একটি উপদ্বীপ। তবুও, নিকটতম সড়ক বা হাঁটার পথ থেকে ১৪ কিলোমিটার এবং সবচেয়ে কাছের শহর থেকে প্রায় ৪৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই নির্জন স্থাপনাটি কানাডার অন্যতম প্রতীকী স্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।
১৯৬০ সালে নিউইয়র্ক সিটির গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে কোডাক ১৮ মিটার প্রশস্ত এক বিশাল ছবিতে দ্বীপটির দৃশ্য প্রদর্শন করলে প্রথমবারের মতো এটি বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। এরপরের দশকগুলোতে অ্যাপল তাদের নতুন আইপ্যাডের ক্যামেরা মান প্রদর্শনের জন্য এর ছবি ব্যবহার করেছে; দ্বীপটি দেখা গেছে আমেরিকান সিনেমা ও টেলিভিশন সিরিজে, এমনকি কানাডার হাইওয়েতে বিলবোর্ড জুড়েও। আজও, প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক মালিন লেকের বুকে নৌকাভ্রমণে বের হন—দ্বীপের পাইনগাছগুলোর ছবি তুলতে, যেগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে “হল অব দ্য গডস”-এর দিকে।
“স্পিরিট আইল্যান্ডের ছবি দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে পৃথিবীতে সত্যিই এমন কোনো জায়গা আছে,” বললেন টাইলার রিওপেল, ট্যুরিজম জ্যাসপারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। “এটি বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর স্থানগুলোর একটি।”
রিওপেল ব্যাখ্যা করেন, যেহেতু জাতীয় উদ্যানে ব্যক্তিগত বা গ্যাসচালিত নৌকা চালানোর অনুমতি নেই, তাই দ্বীপটি দেখার মাত্র দুটি উপায় আছে—একটি হলো পাবলিক ক্রুজে চড়ে কাছাকাছি ভিউপয়েন্টে যাওয়া, যেখানে ১৫ মিনিটের জন্য ছবি তোলার সুযোগ মেলে; অন্যটি হলো লেকের উত্তর প্রান্ত থেকে ২৮ কিলোমিটার আসা-যাওয়ার ক্যানো বা কায়াক ভ্রমণ।
“ক্রুজে গেলে অল্প সময়ে দেখা সম্ভব,” তিনি বললেন, “কিন্তু নিজে নৌকা বেয়ে সেখানে পৌঁছানো এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। এর আসল মহিমা কেবল সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই অনুভব করা যায়।”
কারণ হলো, স্পিরিট আইল্যান্ড এতটাই ছোট যে কয়েক পা হেঁটেই পার হওয়া যায়, তবুও আইনত সেখানে পা রাখতে পারেন শুধু স্টোনি ফার্স্ট নেশন জনগোষ্ঠীর সদস্যরা—যাদের কাছে এই দ্বীপটি পবিত্র বলে বিবেচিত।
“আদি কাল থেকে এই পর্বতমালাই আমাদের ঘর,” বললেন ব্যারি ওয়েসলি, স্টোনি জনগোষ্ঠীর একজন জ্ঞানরক্ষক ও ভাষা সংরক্ষক। “হাজার হাজার বছর ধরে আমরা স্পিরিট আইল্যান্ডে গিয়ে চিকিৎসা ও আরোগ্যের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতাম। কিন্তু ১৯০৭ সালে যখন জ্যাসপার ন্যাশনাল পার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়। সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই ভূমি ও দ্বীপের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আর এখন অবশেষে আমরা আবার তার সঙ্গে সংযোগ পুনরুদ্ধার করছি।”
ওয়েসলি ব্যাখ্যা করেন, যদিও এর সরকারি নাম স্পিরিট আইল্যান্ড, স্টোনিদের কাছে এটি সবসময়ই ছিল গিথনি-মি-মাকোচে, অর্থাৎ “আরোগ্যের দ্বীপ”—একটি স্থান, যেখানে ভূমি ও জলের সংযোগ এবং তিন দিক থেকে পর্বতের বেষ্টনী একে দিয়েছে রহস্যময় চিকিৎসাশক্তি। স্টোনি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, এই পর্বতগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতীক। নিজের বংশের ইতিহাস থেকে এক গভীর আহ্বান অনুভব করে ওয়েসলি দ্বীপটির ওপর তাদের প্রবেশাধিকার পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেন—পার্কের এই ক্ষুদ্র অংশটিকে আবার স্টোনিদের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ফিরিয়ে আনতে।
স্পিরিট আইল্যান্ড এখন কানাডিয়ান রকি পর্বতমালায় এক বৃহত্তর আন্দোলনের প্রতীক—যেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো বহুদিন আগে হারানো তাদের পুরনো ভূমির অধিকার ও প্রবেশাধিকার পুনরুদ্ধার করছে। এর সবচেয়ে আবেগঘন দৃষ্টান্ত দেখা যায় জ্যাসপারে। গত এক দশকে বিধ্বংসী বনfires কানাডার বৃহত্তম জাতীয় উদ্যানটির বিশাল এলাকা পুড়িয়ে দিয়েছে, আর সেই ক্ষতবিক্ষত ভূমিতে শতাব্দীরও বেশি সময় পর স্টোনি জনগণ আবার ফিরে এসেছে—স্পিরিট আইল্যান্ডে তাদের প্রথম আরোগ্য অনুষ্টান সম্পন্ন করতে।
এখন, যখন জ্যাসপারের অনেক অংশ পুনরুদ্ধারের পথে এবং রকিজ পর্বতমালার কিছু অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তন ও অতিরিক্ত পর্যটনের চাপ সামলাতে লড়ছে, স্টোনি জনগোষ্ঠী আশা করছে—তাদের পবিত্র দ্বীপ স্পিরিট আইল্যান্ড আদিবাসীদের নেতৃত্বাধীন ভূমি সংরক্ষণের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠবে। কুয়াশার ভেতর দিয়ে যখন আমি নৌকা বেয়ে চলছিলাম, ওয়েসলির শেষ কথা আমার কানে যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মতো বাজছিল।
“যখন তুমি স্পিরিট আইল্যান্ডের দিকে যাবে, তুমি তার শক্তি অনুভব করবে,” তিনি আমাকে বলেছিলেন। “সময় নাও, মনোযোগ দিয়ে শোনো—এটি তোমাকে একটি গল্প বলবে। আর যদি তুমি কোনো চিহ্ন না রেখে আসো, তবে সেই শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে, যাতে অন্যরাও তা অনুভব করতে পারে।”
মেরি শ্যাফার ওয়ারেনের ১৯১১ সালের বই Old Indian Trails of the Canadian Rockies শুধু মালিন লেককে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করায়নি—এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হ্রদটি সংরক্ষণের অনুপ্রেরণাও জুগিয়েছিল। সেই একই বছর, কানাডা সরকার তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে হ্রদ ও আশপাশের পর্বতমালা জরিপের দায়িত্ব দেয়, এবং তিনি দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করেন যাতে নবগঠিত সংরক্ষিত অঞ্চলের আওতায় এই এলাকাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এ কৃতিত্ব কখনোই সম্ভব হতো না, যদি তাঁর প্রথম স্টোনি গাইডের সহায়তা না থাকত।
“এই সাদা নারী ছিলেন এই ভূমির কাছে সম্পূর্ণ অচেনা,” বললেন ব্যারি ওয়েসলি। “কেউ তাঁর জন্য মানচিত্র এঁকেছিলেন—সেই মানুষটি ছিলেন আমার প্রপিতামহের প্রপিতামহ, স্যামসন বিবার। আমার পূর্বপুরুষেরা চেয়েছিলেন এই সুন্দর উপহারটি পৃথিবীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে, আর আমরা এখন সেই ইচ্ছাকেই সম্মান জানাচ্ছি।”
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেই মানচিত্র আঁকার কিছুদিন পরই স্যামসন বিবারসহ বহু ফার্স্ট নেশন পরিবারকে বলপূর্বক তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, নতুনভাবে গঠিত জ্যাসপার পার্ক ফরেস্ট রিজার্ভের পথ তৈরির জন্য।
আজ ভ্রমণকারীরা শ্যাফার ওয়ারেনের ঐতিহাসিক পথের অনেকটা অতিক্রম করতে পারেন আইসফিল্ডস পার্কওয়ে ধরে—২৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ এক মনোমুগ্ধকর সড়ক, যা ব্যানফ ও জ্যাসপার ন্যাশনাল পার্ককে যুক্ত করেছে। একে প্রায়ই বলা হয় “বিশ্বের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন সড়ক ভ্রমণগুলোর একটি”। মহাদেশীয় বিভাজক রেখা বরাবর বিস্তৃত এই পথ অতিক্রম করে শতাধিক হিমবাহ, আল্পাইন শৃঙ্গ এবং নীলাভ দীপ্ত হ্রদগুলোর সারি। এটি এমন ভ্রমণকারীদের জন্য অন্যতম প্রবেশদ্বার, যারা আমার মতো স্পিরিট আইল্যান্ডের সন্ধানে বের হন।
স্পিরিট আইল্যান্ডের মতোই, প্রথম দিকের অভিযাত্রীরাও এই অঞ্চলের প্রাচীন বাণিজ্য ও শিকারপথ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন আদিবাসী গাইডদের সহায়তায়—যেসব পথ পরবর্তীতে আইসফিল্ডস পার্কওয়েতে রূপ নেয়। আমিও যখন দক্ষিণের লেক লুইসের নীলাভ জলে শুরু করা সেই পথ ধরে উত্তরের দিকে এগিয়ে চলেছি, তখন দেখা হলো নতুন প্রজন্মের আদিবাসী গাইডদের সঙ্গে—যারা পর্যটকদের আবার রকিজে ফিরিয়ে নিচ্ছেন এবং দেখাচ্ছেন কীভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের উচ্ছেদের পর থেকে এই ভূমির চেহারা নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে।
টি সাধারণ প্রশ্নোত্তর
স্পিরিট আইল্যান্ড কোথায় অবস্থিত?
স্পিরিট আইল্যান্ড কানাডার আলবার্টা প্রদেশের জ্যাসপার ন্যাশনাল পার্কে মালিন লেকের মাঝখানে অবস্থিত। এটি বিশ্বের অন্যতম মনোরম ও প্রতীকী প্রাকৃতিক স্থান।
দ্বীপটিকে কেন ‘স্পর্শ করা যায় না’?
এই দ্বীপে পা রাখার অনুমতি শুধুমাত্র স্টোনি ফার্স্ট নেশন জনগোষ্ঠীর সদস্যদের রয়েছে, কারণ তারা দ্বীপটিকে পবিত্র স্থান হিসেবে মানে। সাধারণ পর্যটকদের জন্য এটি সংরক্ষিত এলাকা।
স্পিরিট আইল্যান্ড দেখা যায় কীভাবে?
পর্যটকরা দ্বীপটি দেখতে পারেন দুটি উপায়ে—
পাবলিক ক্রুজে** চড়ে ১৫ মিনিটের ভিউপয়েন্টে থেমে ছবি তোলা,
অথবা কায়াক/ক্যানো করে প্রায় ২৮ কিলোমিটার আসা-যাওয়ার পথে হ্রদের ভেতর দিয়ে যাত্রা করা।
কেন স্পিরিট আইল্যান্ড এত বিখ্যাত?
১৯৬০ সালে কোডাক নিউইয়র্কের গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে এর ১৮ মিটার প্রশস্ত ছবি প্রদর্শন করে। পরে অ্যাপল, বিভিন্ন চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিজেও দ্বীপটির ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এটি কানাডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আন্তর্জাতিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে।
স্টোনি জনগোষ্ঠীর কাছে স্পিরিট আইল্যান্ডের মানে কী?
তাদের ভাষায় দ্বীপটির নাম গিথনি-মি-মাকোচে, অর্থাৎ “আরোগ্যের দ্বীপ”। এটি এমন এক পবিত্র স্থান, যেখানে ভূমি, জল ও পর্বতের সংযোগে সৃষ্টি হয়েছে চিকিৎসাশক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীকী কেন্দ্র।
উপসংহার
স্পিরিট আইল্যান্ড কেবল একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান নয়, এটি কানাডার আদিবাসী ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা ও ভূমি সংরক্ষণের প্রতীক। এই ছোট্ট দ্বীপের নীরব জলরাশি, পাহাড়ঘেরা পরিবেশ এবং ইতিহাস যেন মানব ও প্রকৃতির সহাবস্থানের এক গভীর শিক্ষা বহন করে। সেখানে পা রাখা না গেলেও, দূর থেকে দেখা সেই সৌন্দর্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়—পৃথিবীর কিছু স্থান স্পর্শের নয়, শুধু অনুভবের জন্যই সৃষ্টি।
